Visitando el buda blanco de Seúl

Hace tiempo leyendo antiguos diarios de europeos que viajaron a Corea hace más de 100 años descubrí que un monumento recurrente al que hacían excursiones era "el buda blanco". Tras un poco de investigación descubrí que se trataba de un Buda excavado en piedra de la dinastía Koryo, así que tendrá unos 700-800 años. Gracias a que algunos de los relatos de viaje van acompañados de fotografías pude identificar el lugar. Aquí os dejo una fotografía antigua del Buda:

(Esta la publicó Robert Neff en un periódico, es un escritor que posee una gran colección de fotos antiguas de Corea y hace poco publicó un libro de divulgación que contiene anécdotas sobre las vidas de los extranjeros en Seúl, ya que lo menciono comentar que el libro me parece demasiado caro, especialmente si lo comparamos con uno de Andrei Lankov más serio aunque con menos fotos)

Sorprende comprobar que el buda blanco paso de ser un punto turístico a ser un punto bastante desconocido por los turistas y que personalmente no he visto en ninguna guía de Seúl. Quizás el problema sea que ahora somos más vagos y que hay muchas más cosas que antes para visitar en Seúl

En realidad tampoco es que esté muy lejos. Calculo que desde el palacio de Gyeongbokgung puede tardarse una media hora caminando y desde la estación de metro más cercana unos veinte minutos aunque también pasan buses cerca.

Si os fijáis podéis ver a la gente colocando unas lámparas, están preparando los templos para el cumpleaños de Buda ahora en mayo.

Parece que hay bastantes historias relacionadas con este Buda. Se dice que el rey Taejo, fundador de la dinastía Joseon fue a rezar a este lugar antes de mover la capital de la nueva dinastía a Seúl. También se dice que la madre del rey Gojong iba a rezar por su hijo a este lugar. Si recordáis la foto antigua que puse al principio, la saqué de un periódico en el que Robert Neff cuenta una historia de la dinastía Joseon según la cuál una mujer fue forzada a mendigar por culpa de su suegra (que se había considerado estafada con el matrimonio porque la chica era muy fea) y murió sin que el marido interviniera. Su último deseo fue ser enterrada cerca de un arroyo ya que decía que su espíritu estaba ardiendo de ira y esto lo apaciguaría. Sin embargo el marido una vez más por intervención de la madre en un principio no lo hizo. Después de que el fantasma de la mujer le persiguiese en sueños y pidiera consejo al rey se dice que fue enterrada de nuevo en este lugar. (Cerca del templo con el Buda blanco pasa un arroyo aunque no se muy bien de que fuente proviene la historia)

Bajando a la salida del templo los monjes tenían preparadas unas cuantas grandes linternas para el cumpleaños de Buda aunque de momento permanecían cubiertas

Aquí había una tumba con dos botellas de agua como ofrenda, aunque no sabría decir si tiene algo que ver con la historia que he mencionado antes o no.

Si seguimos el arroyo cerca del templo podemos encontrar trozos de la muralla y una antigua puerta de Seúl

 La estación favorece bastante

Esta es una antigua villa de aristócratas de finales de la dinastía Joseon, hay unas cuantas de este estilo y algunas se usan como restaurantes en la actualidad

Esta es la montaña que esta detrás de Gyeonbokgung 

Quizás no se perciba muy bien por la contaminación pero si os fijáis podéis ver la torre de Namsan muy al fondo a la derecha

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Incheon y su Chinatown

Debido a una serie de problemas el mes pasado tuve que ir a la oficina de inmigración de Incheon. Bueno, pues ya que estaba allí decidí pararme en la zona histórica de la ciudad. Incheon era un puerto pequeño que fue abierto a occidente por primera vez por los japoneses con el tratado de Ganghwa en 1876. De la misma forma que el comodoro Perry utilizó diplomacia de cañonero (gunboat diplomacy) para abrir los puertos japoneses al comercio con los Estados Unidos, los japoneses a su vez utilizaron más tarde la misma táctica para abrir relaciones comerciales con Corea, que en aquella época mantenía una política internacional de minimizar los contactos con el exterior. El resultado fue que Corea firmó una serie de tratados comerciales que permitieron el comercio con otras potencias y los asentamientos de extranjeros en el puerto de Incheon (entre otros). 

 (Estatua conmemorativa a primera estación de ferrocarril en Corea que unía Incheon con Seúl)

A día de hoy el puerto de Incheon es mucho más grande, como sabemos muy cerca se encuentra el aeropuerto internacional más grande de Corea y el nuevo distrito de negocios internacionales de Songdo. Sin embargo, a pesar de eso existen numerosos vestigios del papel histórico que jugó Incheon hace más de cien años. Sin lugar a dudas el lugar más famoso y mi primer destino fue Chinatown, en la que se pueden degustar los jjajangmyeon (짜장면) originales. Para el que no lo conozca, los jjajangmyeon son un plato de fideos con una salsa negra hecha de pasta de soja entre otras cosas. Este plato es muy popular en Corea aunque su origen está en la comunidad China de Incheon y la variante coreana es un plato derivado de otro que existe en China.

(Esta es una de las entradas a la Chinatown de Incheon)

 "Taxi"

 Básicamente Chinatown está compuesto por restaurantes chinos y tiendas con productos del país

 En las escaleras han puesto estos azulejos con dibujos

Como se podría decir mucho más sobre Incheon de momento voy a centrar este post solo en Chinatown para no extenderme demasiado. En la que podríamos considerar la calle principal del barrio hay un pequeño templo estilo chino bastante chulo y que quizás gustará a aquellas personas que solo hayan visitado templos budistas en Corea porque tiene un stilo diferente

El templo tiene una entrada por una especie de callejón estrecho o sea que hay que estar un poco atento al mapa para no pasárselo ya que desde fuera no se ve el edificio principal bien.

Soldados de terracota guardando un restaurante, yo la verdad es que comí en un restaurante chino aleatorio de los mil que había y quiero suponer que serán todos del estilo

Aquí podéis ver otra de las puertas que marca lo que fueron los límites del asentamiento chino en Incheon

Estas escaleras que se ven debajo separaban la zona de jurisdicción china de la japonesa, además podemos verle el culo a una estatuta de Confucio

A fin de fomentar el conocimiento de la cultura china se ha creado esta calle de murales que contiene representaciones de famosas obras de la literatura china y de hechos históricos

 Esta me recuerda a la escena de Al capone en la película de los intocables. Debajo una casa china original del asentamiento que ha sobrevivido hasta nuestros días, aunque en esta no se puede entrar. (La mayor parte de los edificios históricos de Incheon tienen algún pequeño museo dentro) 

Y por fin aquí podéis ver los famosos Jjajangmyeon. Normalmente otros restaurantes a los que he ido te los sirven ya con la salsa por encima y la salsa suele ser diferente, no sé si está tiene algo más de original o simplemente es la forma en la que se sirven en este restaurante particular. Muchas veces es necesario cortar la pasta con tijeras para mezclarla bien

 Y aquí una vez mezclado

 Este es un parque nuevo estilo chino que se ha creado en la zona para dar mas ambientillo

 Más restaurantes y más tiendas

Este edificio histórico fue un restaurante y ahora ha sido restaurado y tiene un museo del jjajangmyeon dentro. Sí puede sonar a locura pero recordad que en Corea también hay un museo del kimchi y cosas por el estilo así que teniendo en cuenta la popularidad de este plato era de esperar.

 La señora guía del museo se escondió dentro cuando saqué la foto

Para que nos entendamos aquí hay una evolución histórica de los jjajangmyeon instantáneos para microondas que pueden encontrarse en cualquier tienda 24 horas. También hay distintas recetas, aunque como le sucede al ramyeon el sabor es mucho mejor en los restaurantes.

Había bastantes objetos y estatuas del estilo en el museo pero yo me quedo con esta familia y con las ganas que le echa el chaval al jjajangmyeon. Más o menos esto es lo que se puede esperar de una visita al chinatown. He oído que en otras ciudades hay chinatown mucho más grandes. La verdad es que el de Incheon es pequeño y aunque sigue habiendo un gran número de inmigrantes chinos en la ciudad (de hecho en la oficina de inmigración hay una sección especial para ciudadanos chinos), no son tantos los que residen en esta parte histórica del puerto. Por eso ir a Incheon para visitar exclusivamente Chinatown puede ser algo decepcionante pero si tenemos en cuenta todo lo que tiene que ofrecer la ciudad y lo cerca que está todo caminando bien se merece una visitilla. Próximamente en otro post pondré fotos de edificios de la zona japonesa de Incheon

Cine de avión, Roaring currents y Kundo: Age of the Rampant

En mi último vuelo largo por aquello de las vacaciones aproveché para ver dos películas de este pasado año que tenía ganas de ver y que todavía no había tenido un  momento para hacerlo (y es que 13 horas dan para mucho). Especialmente la primera, Roaring currents había llamado mi atención por las buenas críticas de algunos amigos en facebook. Roaring currents  (명량) es una película sobre parte de la vida del famoso general Yi Sun Sin (héroe por excelencia coreano) que lucho contra los japoneses durante las invasiones de Hideyoshi (1592-1598) y además tiene una estatua que seguro que más de uno ha visto en Sejongdaero en frente del palacio Gyeongbokgung. 

(Aquí está, no debe ser una foto muy antigua porque ese barco tortuga lo pusieron hace poco)

Una de las estrategias clave de este general en su lucha contra los japoneses fue la utilización del barco tortuga, que es un barco con un techo de metal con pinchos que protegía a los tripulantes y también tenía una cabeza que servía para embestir a modo de ariete. Sin embargo, el que espere ver barcos tortugas quizás se lleve una decepción.  La película tiene bastante acción y los efectos especiales están bastante bien, dentro del nacionalismo que cabe esperar de una película de este estilo parece que al menos los coreanos no son presentados como los super héroes invencibles sino que también aparecen tramas de conspiraciones y traiciones (de hecho para no faltar a la verdad histórica, la primera escena nos presenta al almirante Yi siendo torturado por verdugos del rey) y los enemigos tampoco son presentados como idiotas aunque si en un número bastante loco en comparación a los defensores.

Calificación:

Si bien los japoneses tardaron escasos días en tomar la capital de Corea, las victorias de Yi Sun Shin fueron claves para el desgaste de las fuerzas japonesas junto a la intervención del ejército chino y la organización de guerrillas. La película cuenta solo una parte de la historia, centrándose en una batalla específica. La verdad es que para el tipo de películas históricas coreanas (algunas bastante malas) que salen creo que esta está por encima de la media.

(Generales japoneses, el del centro es el archienemigo en la película, al parecer es un pirata japonés cuyo hermano fue asesinado en la guerra por Yi Sun Shin y esto es lo que alimenta su sed de venganza, entiendo que representa a Wakizaka Yasuharu)

La otra que quería comentar es Kundo: Age of the rampant. Mientras que roaring currents pretende ser una película de alguna manera "realista" a pesar de que haya ciertas escenas difíciles de creer en las batallas (disparos de flechas entre ceja y ceja a mil km de distancia etc) Kundo es una película más fantástica que no se basas en hechos históricos específicos (aunque hubo numerosas revueltas debido a la corrupción de los oficiales durante la dinastía Joseon). La trama va de una banda de ladrones que al estilo robin hood luchan contra los oficiales corruptos de la dinastía Joseon. Es la típica banda en la que cada luchador tiene una habilidad y armas específicas y es una película también de acción más que otra cosa. Y una trama clásica de malo corrupto y malísimo que en su ascenso al poder va eliminando todos los obstáculos. 

Calificación:

En la foto tenemos a los dos protagonistas, el de la izquierda por si había dudas es el bueno, antes un simple carnicero, renacido como bandido bondadoso con sed de venganza. El segundo es el hijo bastardo de un noble al que pegaban de pequeño y por eso se hizo el doble de malo de lo que habría sido si le hubieran dado besitos. A esto se suman los entrañables compañeros del carnicero que forman una especie de hermandad de bandidos que se pasa el día burlando a los guardias del rey y sin entrar a spoilear la película ya está todo lo que se podía decir dicho. Sobra decir que no tiene la epicidad de la otra película, está bien para pasar un rato aunque a mi personalmente no me pareció la gran cosa. Quizás esté influenciado por el hecho de que primero vi la otra película que me gustaba más y ademas estaba más fresco porque acababa de subirme en el avión. De todas formas si tenéis que elegir os recomendaría echar un ojo a la primera antes

Los acuarios de Pyongyang

Ya que la nieve ha llegado a Corea, ¿qué mejor que leerse un libro dentro de algún sitio con calefacción? Hace tiempo me compré los acuarios de Pyongyang de segunda mano bien baratito y tenía pendiente leerlo. La ventaja de este tipo de libros es que son esos libros que los profesores de inglés en Corea suelen comprar para después vender de segunda mano, por eso no es difícil encontrarlos a precios de risa (Sobre todo teniendo en cuenta que este es del 2000, ahora encontrar el que acaba de publicar Suki Kim hace unos meses sería otra historia pero personalmente un menda piensa esperar muy pacientemente a que el libro este de oferta o alguien lo revenda).

Total, que yo aquí había venido a hablar de mi libro. Los acuarios de Pyongyang es la historia de Kang Chol-Hwan, un norcoreano que huyó primero a China y después a Corea del Sur. Al parecer su familia había vivido en Japón durante el colonialismo y la guerra de Corea en donde empezaron desde cero y consiguieron acumular una riqueza considerable. Su abuelo por ejemplo llego a tener tres casinos en Kyoto. La familia colaboraba con un grupo de apoyo a Corea del Norte establecido en Japón y la abuela en particular era una ferviente comunista. Es por eso que cuando termino la guerra la familia (como muchas otras de las que residían en Japón) consideró la idea de moverse a Corea del Norte donde de hecho serían bien recibidos dado su labor política a favor del comunismo en Japón.

Y así fue por un tiempo. vivían en un apartamento en la capital y disfrutaban de un estatus superior al de otros norcoreanos. Aunque pronto empezaron a comprender que el país no era lo que esperaban (por ejemplo, no se podía viajar libremente sin permisos y su abuelo se vió forzado a donar su coche importado desde Japón al partido) se puede decir que llevaban una vida privilegiada en comparación a otros. Sin embargo, todo cambio radicalmente cuando un día el abuelo no regresó del trabajo al parecer detenido por un supuesto crimen político. El autor del libro y el resto de la familia nunca creyeron que el abuelo hubiese cometido tal crimen aunque eso no es posible saberlo con certeza porque nunca volverían a verle. La cuestión es que en Corea del Norte el crimen cometido por un individuo aplica a toda la familia y poco después unos agentes se repartieron las pertenencias de la familia y les mandaron a un campo de reeducación, el campo número 15 en Yodok.

Gran parte del libro transcurre en este campo en el que la familia pasó 10 años. Debido a que al ingresar el protagonista era todavía menor de edad los primeros años asistía a una escuela a la vez que realizaba trabajos forzados. Los adultos en cambio trabajaban durante todo el día. En esta parte relata las condiciones inhumanas en las que vivían en el campo siendo forzados a asistir a ejecuciones o a capturar ratas para sobrevivir. Sobra decir que estos campos siguen funcionando en Corea del Norte y debido a lo hermético del país no es posible saber más de ellos que lo que cuentan los testimonios de aquellos que huyen del país y que por otra parte es más que suficiente para hacernos una idea de lo que sucede allí. A los 10 años sin embargo fueron liberados del campamento (aparentemente su abuelo habría muerto en otro campamento o prisión, ya que era común liberar a las familias una vez muerta la persona que había cometido el supuesto crimen).

(Un país a oscuras)

El protagonista vuelve entonces a la vida en Corea del norte. Para un ex-convicto como el no hubiera sido posible abandonar el área rural al que había sido asignado de no ser por la corrupción generalizada de los agentes del régimen que aceptaban regalos. Para el protagonista el factor decisivo que también contribuyó en gran medida a su posibilidad de escapar corea del norte fue que los familiares que se habían quedado atrás en Japón les mandaban paquetes y en ocasionales visitas también traían todo tipo de objetos que tenían un gran valor en el mercado negro norcoreano y que podían ser utilizados para sobornar guardias (por ejemplo aparte de dinero menciona relojes Seiko o los más codiciados televisores japoneses). Tras un tiempo viviendo en Corea del norte resulto que había rumores de que se le estaba investigando por escuchar emisoras de radio surcoreanas lo cuál era ilegal y para un ex-convicto como él supondría ser mandado a uno de los peores campos en los que los presos eran explotados hasta que morían sin posibilidad de reinserción. Este fue el motivo que le llevó a planear con otro amigo una huida secreta del país. Sin embargo, aún a pesar de que la familia no supiera de su plan, como he mencionado antes existía la posibilidad de que la familia fuese condenada por los crímenes de uno de sus miembros con lo cuál el les ponía en peligro huyendo (pero al fin y al cabo ya lo había hecho por escuchar la radio ilegalmente). En ese sentido, el libro describe de una manera muy interesante la red de vigilancia mutua que existe entre los ciudadanos y hace imposible mantener relaciones sinceras. Al final no son los agentes del régimen los que hacen la mayor parte del trabajo sino los propios ciudadanos entre los cuáles hay muchos chivatos que esperan recibir recompensas o tratos por sus servicios.

Finalmente, como comentaba el protagonista consiguió llegar a corea del sur donde reside en la actualidad. El libro la verdad es que es bastante ligero y se puede leer rápido. A diferencia de otros libros como "nothing to envy" que se centran en entrevistas a distintas personas, este libro está bastante conectado porque ofrece solo la perspectiva del autor y su familia. Aunque esto no nos permite meternos en la piel de familias de distintos estatus sociales (como sucede en nothing to envy) también hace que el relato resulte más fácil de seguir. Otro libro similar que me queda pendiente es "escape from camp 14". En términos generales considero que estos libros son más interesantes que los libros académicos sobre corea del norte porque estos últimos se ven obligados a trabajar mucho con hipótesis o conjeturas de cosas que debido a las condiciones del país no es posible contrastar al 100%. Por supuesto que hay y ha habido muchas personas (también en Corea del sur) que ponen en duda los relatos de la gente que huye de Corea del norte alegando que en algunos casos solo buscan beneficiarse o enriquecerse mediante entrevistas. Sin embargo yo invitaría a los escépticos a leer estos relatos porque no me cabe duda de que desgraciadamente hay bastante más verdad que mentira en ellos. Estos debates están destinados a continuar debido a la escasez de información sobre el país en el exterior (y es que por ejemplo los campos de trabajos forzados son también un misterio para gran parte de la población norcoreana, ya que se mantienen en secreto y a los prisioneros que salen les está prohibido hablar de lo que sucede en ellos). Para los más perezosos, parece ser que este libro (uno de los más populares en su categoría) será adaptado en una película americana dentro de poco y al parecer el protagonista será el actor coreano que aparece en The Walking Dead, 

El Jardín secreto en Changdeokgung

El palacio de verano o Changdeokgung fue originalmente construido como palacio auxiliar pero finalmente fue uno de los palacios que durante más años se usó como residencia del rey. Unos 2/3 del palacio de Changdeokgung están ocupados por el jardín secreto cuya entrada son 5000 won. Ya que a partir de noviembre está cerrado durante el invierno decidí visitarlo hoy y voy a postear unas cuantas fotos para que os hagáis una idea de qué esperar de la visita. 

 (En realidad todavía había muchos árboles que no habían cambiado de color a pesar de que en otros lugares de Seúl muchos lo han hecho)

 (nuestra guía, una ajjuma en hanbok)

(detalle de la entrada, el edificio de atrás era la biblioteca el palacio y a su lado un edificio en restauración servía para el cuidado y mantenimiento de libros)

Visitar el jardín requiere algo de previsión porque solo se puede hacer con uno de los tour, mientras los tour en inglés y chino son limitados, hay un tour cada hora en coreano. Los tour aceptan un máximo de 100 personas, se ofrecen 50 reservas online y 50 en la taquilla. Si vas un día no muy concurrido no debería haber problema para conseguir una entrada llegando al palacio con un tiempo de antelación pero en fin de semana o día festivo es mejor reservar online para asegurarse (o en caso de ir con un grupo grande, de hecho hace una semana intentamos ir y nos quedamos fuera por llegar demasiado tarde aunque en cierto modo fue para bien porque probablemente los colores estaban más bonitos esta semana).

El tour tiene una hora de explicaciones en las que te cuentan la función particular de cada estructura etc., pero también te dejan libertad para caminar libremente lo cuál se agradece porque si quieres sacar una foto interesante la cosa se complica con un grupo de 100 personas alrededor

En mi opinión merece bastante la pena ir (o visitar ambos al mismo tiempo si tenéis ocasión) aunque también es verdad que la visita se hace mucho más interesante si la estación es favorable, las estructuras no son tan impresionantes porque muchas de ellas eran más para el ocio que para eventos oficiales

La verdad es que personalmente es el palacio que más me gusta de los 5 de Seúl, además de ser uno de los mejor conservados está más integrado con la naturaleza y si vistas este palacio tienes oportunidad de visitar otro palacio más pequeño que está situado al lado además del santuario de jongmyo.